A exposição NIKE. Design in Motion contém momentos-chave da história do desporto e da cultura popular. Como a camisola que Rafa Nadal usou para jogar o seu último Roland Garros em 2024 ou o boné original (autografado) que Andre Agassi usou em Wimbledon em 1992, esta é uma exposição viva, que está em constante crescimento: recentemente, incluiu na sua coleção o modelo Air Mag usado por Marty McFly em Regresso ao Futuro II ou o Nike Cortez de Forrest Gump.
Durante a época natalícia, a exposição tem também uma oferta especial: um pack duo por 27 euros concebido para visitas a duas vozes, e uma opção familiar por 50 euros que convida a viver a experiência em grupo. Além disso, apenas até 7 de janeiro, as crianças com menos de 12 anos terão entrada gratuita.
218 modelos de sapatilhas lendárias (um delicioso “buffet livre” para os sneakerheads), objectos de arquivo, fotografias históricas, protótipos e curiosidades enchem os três andares da Casa de las Alhajas, em Madrid. O edifício modernista, sede da TeamLabs/, abre as suas portas ao público com esta exposição que é uma ambiciosa viagem através de seis décadas de história da Nike. E, portanto, através de seis décadas de design, desporto, tecnologia… e cultura pop.
39 novas adições: a Nike no cinema e na televisão
A exposição acrescenta uma nova viagem pelo lado pop da Nike com 16 Air Max, 16 modelos relacionados com o cinema e 7 originais da década de 1970. Por outras palavras, 39 sapatos no total que deixaram a sua marca no cinema e na televisão. E, por conseguinte, no imaginário coletivo mundial, revelando como uma simples sapatilha pode tornar-se um ícone cultural.
Os visitantes poderão conhecer as famosas sapatilhas Cortez que acompanham o simpático Forrest Gump (1994) na sua viagem pelos Estados Unidos; as futuristas Air Mag, que se tornaram um símbolo de inovação desde que Marty McFly as usou em Regresso ao Futuro II (1989); ou as Vandal High que deram corpo a Kyle Reese em Exterminador do Futuro ( 1984), reforçando o ar urbano e cru que definiu os filmes de ação dos anos oitenta.
O percurso também se liga a produções contemporâneas como a série Stranger Things, onde a Nike volta a ser protagonista para consolidar a sua ligação à nostalgia dos anos oitenta. Estas peças são-nos familiares por terem aparecido em cenas memoráveis… mas também ajudaram a construir personagens, épocas e universos inteiros. A sapatilha como objeto cultural.
A evolução da Nike através de modelos icónicos.
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Desde que Phil Knight e Bill Bowerman fundaram a Nike, a 1 de maio de 1972, com o objetivo de criar as sapatilhas mais leves e com melhor aderência, a marca evoluiu do atletismo para conquistar múltiplas disciplinas. A exposição traça este percurso – desde a lendária sola Waffle, inspirada num ferro de waffle, até ao boom dos anos 80 e às inovações de 2025, com designs que transcendem o desporto para se tornarem ícones culturais.
No primeiro andar, estão expostos protótipos históricos, como os Air Jordans e a Mercurial Vapor de Vinícius Jr. Além disso, o equipamento de Carlos Alcaraz do US Open deste ano ou a camisola com que Pau Gasol levou a Espanha a ganhar o Eurobasket e foi coroado MVP de 2015. Ou uma camisola de Kobe Bryant que é pura história do basquetebol.
No terceiro andar do TeamLabs/ existe um universo de raridades e colaborações onde a criatividade não tem limites. Entre as peças de destaque:
- Chuteiras de futebol concebidas com inteligência artificial para Kylian Mbappé em 2024.
- Um Nike Blazer assinado por Naomi Osaka
- A Nike com plataforma assinada pela Comme des Garçons
- O Air Force 1 de LeBron James
- Air More Uptempo Denim x Serena Williams, desenhado por Wilson Smith (o primeiro designer afro-americano da Nike, em 1996)
- Os desenhados por Virgil Abloh para a sua marca Off-White.
Pop e bastante rap
Um dos designs mais marcantes, pelo seu tamanho e forma, são as botas de cano alto Riccardo Tisci x Air Force 1 , muito ao gosto de Serena Williams, Rihanna e Naomi Campbell.
Na exposição, encontramos a origem deste tipo de colaboração com artistas: o Blazer (ou seja, o sapato de basquetebol mais famoso antes do Air Force 1) desenhado para Tom Petty em 1982. Cor-de-rosa, com um Swoosh axadrezado. Pura fantasia. Nesse mesmo ano, foi também criado um Special Make Up (SMU) dedicado a Elton John, uma espécie de Boston trainer em castanho, preto e com pormenores amarelos.
Existem ainda raridades(millennials, atenção) como o Air Force 1 desenhado pelo rapper Nelly em 2002 para o seu álbum Nellyville, o álbum da lendária canção Hot In Herre.
Uma história de mulheres
Sabia que o símbolo da Nike, o famoso Swoosh, foi desenhado por Carolyn Davidson? Ou que foi a chegada da designer de moda Diane Katz à equipa que fez com que a estratégia da Nike mudasse para o vestuário (e não apenas para as sapatilhas)?
A marca apoiou desde o início tanto os atletas emergentes masculinos como femininos, numa altura em que isso nem sequer era contemplado. É o caso da colaboração da Nike com as Tennessee State Tigerbelles nos anos 70, uma equipa de estafetas composta, entre outras atletas, por Joan Benoit (que acabaria por ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 84 na primeira maratona feminina).
